前輪容易拉高張力,但前輪張力太高並無好處,因為對於踩踏沒有幫助,騎車時倒是震得更厲害。當然張力太低也不行,那會讓前輪傳動反應變慢。

後輪鋼絲張力盡量拉高,只能算是一個方向,做法卻不見得完全正確,實際應該看花鼓、輪圈、鋼絲的特性,再設法找出適合的張力值。在理想狀況下,輪圈夠硬,花鼓耳夠強,張力即可拉得很高,前提是鋼絲要選得正確。
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後輪傳動側張力直接影響踩踏力道的傳導,當然要拉高到一定程度。非傳動側的張力通常偏低,視花鼓設計而定,平均只有傳動側的五成多。這是後花鼓先天的限制,為了提高非傳動側的張力,於是在編法上有了各種變化,常見非傳動側用放射編法,而比較極端的方式是Campagnolo輪組的二對一編法(非傳動側鋼絲數量減半,即所謂G3編法)。

有些優秀的廠輪鋼絲張力不見得很高,鋼性和轉動效率卻很棒,應歸功於花鼓的傑出設計,甚至輪子整體的傑出設計,這也正是手編輪難以匹敵之處。當然,手編輪非萬能,但在有限預算下,手編輪可按照個人需要而訂製,若有優良的編工,輪子的表現不會讓人失望。
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前輪放射狀編法

鋼絲交疊有其必要,受力彎曲時可以互相支撐,也就是說,交叉編法可增加輪子的鋼性。公路車前輪兩側或後輪非傳動側用放射編法,其實並無明顯的優缺點,我不常這樣編,通常前後輪兩側都會有交疊。

有人以為前輪20孔只能放射編法,我卻較常用二交叉。24孔適合二交叉,傳動側與非傳動側可用一樣的編法。後輪28孔最好編,傳動側三交叉,非傳動側二交叉,算是正統的編法。往後也想嘗試一交叉,打算用於20孔前輪的兩側,或者24孔後輪的非傳動側。
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DT的Revolution主體算是極細的鋼絲,編輪時可能被拉長,所以通常建議買短1mm。這樣的鋼絲用在傳動側並不理想,一是強度不夠,二是容易扭轉,而且肉眼通常看不出來。Revolution有二種規格,2.0-1.5-2.0適用在前輪和後輪非傳動側,至於1.8-1.5-1.8太纖弱了,恐怕只在極端狀況下才會使用。

調校家裡的登山車後輪,有一個地方轉得太用力了,後來發現偏擺已調不回來,就知道大事不妙。一一旋鬆鋁頭,拆下全輪鋼絲,放上鋼尺測量,發現有些鋼絲已經變長。一輪32支扣掉一支被鋁頭咬死,9支被拉長,剩下22支鋼絲可再利用,這樣其實也過度樂觀了,傳動側16支還是全部換新才好。
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這組是最早請店家編的,一直以為是用三抽鋼絲,拆下測量才知,竟然是用了Revolution(2.0-1.5-2.0),即輕量的雙抽鋼絲,價差每支5元,也就是說,老闆多賺了我320元。
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這個價位的花鼓還不如買Shimano第一級的XTR花鼓...

決定自己重編後輪,非傳動側沿用2.0-1.5-2.0舊鋼絲,傳動側用新買的2.0-1.7-1.8三抽鋼絲(便宜的庫存新品),前者配14G的中南鋁頭,後者配15G的DT鋁頭。把重點放在傳動側,輕量化同時節省成本,大概只有自己編輪才能這麼做。
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