今天準備第一次使用扁鋼絲編輪，賣鋼絲的老闆(本身是老練的編輪師傅)在電話中警告，扁鋼絲很容易扭壞。謹記前輩的話，這次編輪當然要按步就班，做出標準的動作，慢慢拉高鋼絲張力，不可躁進。
回想最早編公路車輪，第一個後輪使用大師兄贈送的後花鼓，而前花鼓是中低價位新品，鋼絲選國產Mac DB454，整組花費壓低至3000元，重量1485公克，騎乘使用頗有快感。
目前看起來，公路車輪主流是20/24孔，前提是輪圈夠強壯，若是身體較重，24/28孔也夠了。20/24孔的輪組已編過二組，後輪使用鈮合金輪圈，框高30mm，承重表現良好。這二組20孔前輪用放射編法，施工方式單純，第三輪打算改採二交叉編法，其實是為了遷就鋼絲長度。二組24孔後輪全用二交叉編法，同樣為了既有的鋼絲長度，第三輪決定改為放射加二交叉編法。
基本上，20/24孔只是32/32孔的簡化，編輪方式大同小異，以目前鋼絲品質而言，20/24支鋼絲形成的強度不是問題，但輪圈必須選擇適合騎者體重的產品。前輪兩側或後輪非傳動側若用放射編法，原則上螺紋不應上油潤滑，以免在使用過程中造成鎖頭鬆脫。
進入編輪的領域，我先編登山車輪，大致是前後32孔，幾乎都是標準的輪組。在近十組登山車輪中，Mavic 717輪圈的鋼性令人印象深刻，第一級的輪圈硬度確實很高，讓調校變得順手而容易。國產的Alex XC-lite硬度就有明顯差距，但一框售價僅Mavic 717的四分之一，只要張力勿拉過高，XC-lite這個重量和品質尚可接受。目前個人使用最多還是Alex Ace-18無魚眼款，價位甚至比XC-lite低，但強度好了一些，重量數據也很漂亮。
DT鋼絲與Shimano花鼓皆無色彩，只有銀或黑色可選，其他廠商的花鼓普遍有紅色，或者鈦色。至於鋼絲，要選彩色就用國產品，但等級普通，大致只能選擇2.0單抽（強度最可靠），不過可以搭配彩色鋁頭。
先後用紫色鋼絲編了二組輪子，第二組用極省錢的方式（從前花鼓下手），性能比前一組毫不遜色。目前手邊有二個舊框，已經噴成淺綠色，再穿橘色鋼絲配紅鋁頭，雖非高級品，編起來也有一定水準。
鋼絲較細當然也較輕，但會危及剛性，若把銅頭改為鋁頭，剛性大致還是沒有問題。以往曾經思考，花費幾乎同樣的錢，應在鋼絲或鎖頭減重？自己編輪以後，答案很清楚，銅頭改鋁頭是比較理想的，因為踩踏時輪圈含鎖頭的重量影響大於鋼絲與花鼓。
顧及輕量化和省錢，單抽1.8鋼絲用於前輪可以，用於後輪就不適合。鋼絲彎頭最好是2.0或2.3，若用1.8鋼絲（單抽或1.8/1.6雙抽），彎頭掛在後花鼓耳孔洞會留下明顯空隙，騎乘時可能有晃動的結果，容易造成鋼絲損壞。
考慮輕量化與剛性，剛性當然比較重要，重量的影響在輪圈算是明顯，鋼絲與花鼓的重量影響性能極為有限。鋼絲輕量化也有正確的方式，例如傳動側用2.0/1.8的鋼絲，非傳動側用2.0/1.5。除非騎者身體很輕，一般不建議後輪使用1.8的鋼絲—傳動側與非傳動側皆不宜。
關於編輪重點，張力拉高而且平均是最高原則，其他無偏擺、正圓、正心算是基本要求，張力釋放則是越徹底越好。編輪者務必自我要求，選對材料且用料實在，手工造就紮實的產品，裝上單車的表現是輕量好騎，輪組價錢也要盡量壓低。到此層次，不只是編輪技巧，還包含了省錢的撇步。
回想最早編公路車輪，第一個後輪使用大師兄贈送的後花鼓，而前花鼓是中低價位新品，鋼絲選國產Mac DB454，整組花費壓低至3000元，重量1485公克，騎乘使用頗有快感。
目前看起來，公路車輪主流是20/24孔，前提是輪圈夠強壯，若是身體較重，24/28孔也夠了。20/24孔的輪組已編過二組，後輪使用鈮合金輪圈，框高30mm，承重表現良好。這二組20孔前輪用放射編法，施工方式單純，第三輪打算改採二交叉編法，其實是為了遷就鋼絲長度。二組24孔後輪全用二交叉編法，同樣為了既有的鋼絲長度，第三輪決定改為放射加二交叉編法。
基本上，20/24孔只是32/32孔的簡化，編輪方式大同小異，以目前鋼絲品質而言，20/24支鋼絲形成的強度不是問題，但輪圈必須選擇適合騎者體重的產品。前輪兩側或後輪非傳動側若用放射編法，原則上螺紋不應上油潤滑，以免在使用過程中造成鎖頭鬆脫。
進入編輪的領域，我先編登山車輪，大致是前後32孔，幾乎都是標準的輪組。在近十組登山車輪中，Mavic 717輪圈的鋼性令人印象深刻，第一級的輪圈硬度確實很高，讓調校變得順手而容易。國產的Alex XC-lite硬度就有明顯差距，但一框售價僅Mavic 717的四分之一，只要張力勿拉過高，XC-lite這個重量和品質尚可接受。目前個人使用最多還是Alex Ace-18無魚眼款，價位甚至比XC-lite低，但強度好了一些，重量數據也很漂亮。
DT鋼絲與Shimano花鼓皆無色彩，只有銀或黑色可選，其他廠商的花鼓普遍有紅色，或者鈦色。至於鋼絲，要選彩色就用國產品，但等級普通，大致只能選擇2.0單抽（強度最可靠），不過可以搭配彩色鋁頭。
先後用紫色鋼絲編了二組輪子，第二組用極省錢的方式（從前花鼓下手），性能比前一組毫不遜色。目前手邊有二個舊框，已經噴成淺綠色，再穿橘色鋼絲配紅鋁頭，雖非高級品，編起來也有一定水準。
鋼絲較細當然也較輕，但會危及剛性，若把銅頭改為鋁頭，剛性大致還是沒有問題。以往曾經思考，花費幾乎同樣的錢，應在鋼絲或鎖頭減重？自己編輪以後，答案很清楚，銅頭改鋁頭是比較理想的，因為踩踏時輪圈含鎖頭的重量影響大於鋼絲與花鼓。
顧及輕量化和省錢，單抽1.8鋼絲用於前輪可以，用於後輪就不適合。鋼絲彎頭最好是2.0或2.3，若用1.8鋼絲（單抽或1.8/1.6雙抽），彎頭掛在後花鼓耳孔洞會留下明顯空隙，騎乘時可能有晃動的結果，容易造成鋼絲損壞。
考慮輕量化與剛性，剛性當然比較重要，重量的影響在輪圈算是明顯，鋼絲與花鼓的重量影響性能極為有限。鋼絲輕量化也有正確的方式，例如傳動側用2.0/1.8的鋼絲，非傳動側用2.0/1.5。除非騎者身體很輕，一般不建議後輪使用1.8的鋼絲—傳動側與非傳動側皆不宜。
關於編輪重點，張力拉高而且平均是最高原則，其他無偏擺、正圓、正心算是基本要求，張力釋放則是越徹底越好。編輪者務必自我要求，選對材料且用料實在，手工造就紮實的產品，裝上單車的表現是輕量好騎，輪組價錢也要盡量壓低。到此層次，不只是編輪技巧，還包含了省錢的撇步。
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